新しいトルクレンチを買ったら。衝撃の状況に。。

こんにちは

思わせぶりなタイトルですが、大した内容じゃないのでガッカリせずに笑ってください。（^^;

先日、カーボンコラムを破損させちゃったんですよね。ハンドルはちょっと下がりましたが、なんとかなりました。

　　→　カーボンコラムが割れました（無事リカバリー）

破損の引き金を引いたのが、壊れた。。と思ったトルクレンチなんですよね。

　　→　トルクレンチが壊れました 

締め付けていって、規定トルクを超えた辺りで電源落ちするんですよ。トルクが低く出てない！？とか書いてますが、気のせいかなと。。（^^;

色々、プリセット型の安いのとか考えましたが、あまりに安いのは校正も含めて流石に不安になるので、信用できそうなメーカーのはそれなりにします。

ケチりどころじゃないんじゃない？と思って、使いやすいデジタルのを物色しましたが、やっぱり高いんですよね。必要だとは思うんですが、使用頻度を考えると3万は出せません。

って事で、同じ故障をしたらこのメーカーのは、これで最後にしょう！と思って同じを買いました。

　　→　SK11 デジタルトルクレンチ 9.5mm 3~60N・m SDT3-060/Amazon

で、来ました。見た事のある箱です。当たり前ですけど。。

２個になりました。

校正値を見ると、新しく買った方が少し良さそうな感じです。

そして２個に。。まさが２つになるとは。。（壊れてるから気にする事ないんですが。。変な予感を感じたのか？）

電池をケチろうと。壊れた（と思ってる）古いトルクレンチから、電池を出して新しい方に入れます。これが悪かった（良かった？）

先週のつくばライドでやっぱりサドル低い？と思ったので、サドルを5mm上げようと思ってたので、早速使います。コラム破損の影響で、ハンドルが結構下がったので、サドルを10mm下げたんですよね。結局、元に戻ります（^^;

先日買った、「モトレックス カーボンペースト 100g/Amazon」を使います。これ、先日から使ってますが、フィニッシュラインのファイバーグリップを使ってた時は同じトルクでも微妙(数ミリ)下がってましたが、今回は全く下がってませんでした。伊達に高くはなさそうです。

シートポスト抜いて、ヌリヌリします。

新しいトルクレンチで5.5N.mで設定して締め付けます。シールは音が煩いので音を小さくする理由で貼ってます。新しい方が少し音が小さい気がします。気のせいかも知れませんけど。

音はさておき、締め込んでいきます。

締め込んでいき、規定トルクに達したと思ったら。。えっ！？

電源が落ちました。

初期不良！？しかも同じ症状？

そんなの、校正までしてあるトルクレンチで、そんな初期不良がいきなり出るって有るのか？と考えてみます。

新しいのと、古いので同じ症状が出てて共通点と言えば？

まさかの電源！？

100均で買ったら、簡易の電池チェッカーで測ってみると。。低くない！？

真面目に測ってみようと思います。

使ってる電池は、Amazonで安かったから買った単４のアルカリ電池です。

1.17Vです。新品の電池としては低いですね。なんで？

この電池って、新品の電池を入れてある箱から持ってきたんですよね。使い終わった電池って、割と取ってあってリモコンとか、時計とかの省電力な物に使いまわしたりする事も有るんですが、新しい電池の箱には入れないマイルールです。（要求電流量の小さい機器に、アルカリ電池が向いてないのは理解してます。リスクも含めて）

トルクレンチに付いてきたテスト用の電池を見てみます。

1.6V。。。新品だったら、こんな感じですよね。

もしかして！？と付属の電池を新しいトルクレンチに入れたら普通に動きました。

更に、もしかして！？と古い（壊れたと思ってる）トルクレンチに、付属の電池を入れたら。。普通に動くんですけど。。1回じゃ、分からないよね！と3回やり直しましたが。。電源落ちしません。

と言う事で、もうしばらく使ってみてから判断しますが、正常に動作するトルクレンチが2個になりました。

これで、同時に2本のネジをトルク管理しながら締められます＼(^o^)／

って、そんな訳もないですが。予備が増えました。泣きそう（笑）

色々と、不幸な思い込みや、状況で単純に電池切れなのに故障と判断してしまった様です。良く考えてみます。

1. 新品の電池に交換したつもりが、古い電池が混ざってた。
2. 電池切れの可能性も考えたのですが、本体にバッテリー切れのインジケータが出る仕様なので、見たけど。付いてなかったので、新品のバッテリーと思い込んでた事もあり、バッテリー切れはないと判断。
3. 販売元に、状況を説明すると故障なので修理！との回答。

３が決め手で、故障としか思わなくなりました。冷静に考えると、販売元って、製造元じゃないんですよね。この商売上手め！（笑）

安いので、修理扱いでの問い合わせが少ないのかも？とか、情報の蓄積がイマイチなんだろうな。。とか。。自分の事を棚に上げて考えます（^^;

余談ですが、消費電力の少ない物にはマンガン電池の方が向いてるはずので、マンガン電池を用意しようかなと思います。

あと、1.17Vでこの状況なので、エネループなどのニッケル水素充電池はダメそうな気が凄くします。1.2Vですもんね。

別の日に、古い方のトルクレンチに不具合がないか、あちこち締めてみました。特に問題なく動作しています。単純に電池の電圧不足だった様です。

古い方のトルクレンチの行き先が決まりそうなので、表示のトルクの値に問題ないか確認したいなと思います。ネジを締めて表示の値を見ようかな？と思ったのですが、よくよく考えてみると、2つくっつけて締めてみれば良いんじゃ？と思いつきました。シッカリ確認出来るかは微妙と思いますが、校正する訳じゃないので極端にズレてなければ良いと思うので、同じネジを締めて比較するより楽だし、まだマシなきがします。

手持ちのビットをパズルの様に組み合わせてみて、挫折しそうになりましたが１つの組み合わせで何とか繋がりました。何とかなるもんですね（笑）

何回か締めて見ましたが、きっちり流石に同じにはならないですね。力の伝わり方とかビット等の確度なども影響するのかな？

この値だと、1.3%差ぐらいですね。何回かやってみましたが、最大で5%ぐらいの差がありました、平均して2%から3%ぐらい。。そもそも、どっちが正しいか。。また、ビットに遊びが有るので、シッカリ測れてると思えないし、ここまで変動するとと流石に思えないので、手段の問題から出る誤差が大きそうです。

めちゃくちゃ離れた値が出ないので、問題ないでしょう。ただ一貫して古い方が高めに出るんでしょね。差は小さいですが、少し低めにでる前から使ってるトルクレンチの方が少しだけ安心かも？

って事で、Amazonのレビューにも同じ目に有った人のレビューがありましたので、ハマる人は一定数いそうです。バッテリー切れの表示は当てにならないって事を学習しました。orz